Иордания. День 3. 8 июля. Акаба - Тала-Бей - Вади-Рам

Часть 2. Пустыня Вади Рам (Wadi Rum)

Первый вариант этого репортажа был настолько объемным, что его пришлось размещать на шести страницах, да и то страницы получились в несколько сот фото.

После этого были сделаны описания основных достопримечательностей Иордании, где использованы большинство из размещенных в репортаже фотографий, во всяком случае все покупные фото.

Поэтому задача обновления существенно облегчена.

Да, нужно заново обновлять все описания отелей, но, что касается, например, Акабы или пустыни Вади Рам (а дальше и других самых значимых мест), то эти статьи написаны относительно недавно, поэтому, на мой взгляд, нет смысла повторять использованные там фото и видео.

Это существенно облегчает мою сегодняшнюю задачу, рассказ о посещении пустыни Вади Рам постараюсь разместить на одной странице, использовав там только собственные фото из нашего путешествия, ну и несколько новых.

Но, чтобы составить полную картину, рекомендую заглянуть в мой путеводитель по Иордании, в частности посмотреть/прочитать статью пустыня Вади Рам.

После инспекций отелей Тала Бей нас ждала экскурсия, которая мне понравилась больше всего! Забегая вперед, скажу, что именно пустыня Вади Рам произвела на меня самое большое впечатление во всей Иордании!

Wadi Rum - уникальный уголок планеты, словно “лунный пейзаж” из причудливо изрезанных ветром и песком скал, находящихся на пустынном плато, лунный пейзаж розово-красных песков и черных гор, царство бедуинов, покоя, эха и поющего ветра, ставшее декорациями для реальной истории, о которой рассказывает фильм режиссера Дэвида Лина “Лоуренс Аравийский”.

Отчасти именно благодаря этому фильму Лоуренс Арвавийский стал широко известен в наши дни, хотя западные путешественники еще в начале XX века были очарованы его описаниями бедуинского быта в Семи столпах мудрости:

“Эти утесы были покрыты купольными образованиями менее яркого красного цвета, чем основная масса горы, которые придавали этому неотразимому месту видимость законченной византийской архитектуры, превосходящей всякое воображение.

Арабские армии могли бы затеряться в его далеко развернувшихся в ширину и длину пределах, и среди этих стен вполне могла бы кружить строем эскадрилья самолетов. Наш маленький караван в этих громадных горах проникся полным спокойствием, стыдясь и пугаясь мысли кичиться своею значимостью”.

Для тех же, кто не смотрел вышеупомянутого фильма, я хотел бы в двух словах напомнить, что за человек был Лоуренс Аравийский.

Томас Эдвард Лоуренс родился 15 августа 1888 года в валийской деревне Тремадок. В детстве жил в Оксфорде, а в 1907 году поступил в оксфордский Колледж Иисуса, где изучал арабский язык и археологию.

Затем Лоуренс принимал участие в обследовании средневековых замков во Франции и Сирии и написал свою первую книгу “Замки крестоносцев”. С 1911 по 1914 Лоуренс участвовал в раскопках Кархемиша (Джераблуса), хеттского города в верховьях Евфрата, а в 1912 году в раскопках в Египте.

С началом Первой мировой войны Лоуренс в качестве офицера британской разведки оказался в Каире, где был приписан к экспедиционному корпусу Хиджаза.

В марте 1916 его командировали в Месопотамию для ведения переговоров с турецкими генералами, с целью добиться почетной капитуляции британского гарнизона, осажденного в Куте.

После чего Лоуренс присоединился к принцу Фейсалу из Мекки (будущему королю Ирака Фейсалу I), вставшему во главе Арабской освободительной армии, и подсказал ему, как, перерезав в ряде мест Хиджазскую железную дорогу, снабжавшую турецкий гарнизон в Медине, нанести туркам максимальный урон.

В ходе этой кампании Лоуренс получил 32 ранения. 6 июля 1917 ему удалось взять Акабу, что существенно помогло британским частям, предпринявшим в это же время наступление в Палестине.

Отправившись на разведку под видом черкесского новобранца турецкой армии, Лоуренс был доставлен в штаб турецкого командующего в Дераа.

Надо отметить, что Лоуренс был очень слабого телосложения и рост его был 1м 65 см., так вот в плену его стал домогаться бей, ухаживания которого он отверг, после чего Лоуренса подвергли издевательствам и пыткам — Лоуренс был избит турецкими солдатами губернатора Хаким Бея.

После того как генерал Алленби начал сражение при Газе, Лоуренс развил и упрочил успех союзников, разрушив железнодорожный узел в Маане и направив племена бедуинов против разбитых турок. Лоуренс вступил в Дамаск во главе британских войск.

Затем, вернувшись в Англию, Лоуренс начал работать над своей самой известной книгой “Семь столпов мудрости”, которая была издана в 1926 году в виде прекрасно иллюстрированного издания тиражом 128 экземпляров.

Чтобы окупить расходы на публикацию, в 1927 Луренс выпустил сокращенный вариант под названием “Восстание в пустыне” (Revolt in the Desert). Эта книга имела огромный успех во многих странах мира.

В этой книге Лоуренс описал великолепие пустыни Вади Рам, чем самым и вдохновил поколения путешественников на знакомство с этим удивительным уголком Земли.

Кстати говоря, в пустыне Вади Рам действительно существует большое скальное образование с семью рифлеными столпами, которое отлично видно с дороги. Так вот свое название оно получило именно в честь книги Лоуренса Аравийского, а не наоборот, как можно подумать.

Это место служит своего рода визитной карточкой этой пустыни и присутствует на многих видовых открытках.

Название Вади Рам относится не только к описанной Лоуренсом широкой долине, а ко всей цепочке холмов и дюн, простирающихся с севера на юг более чем на сто километров.

Самая высокая гора Вади Рам - Джебель Рам (1754 метра), ранее считавшаяся самой высокой в Иордании, но сейчас пальма первенства принадлежит вершине Джебель Ум Адами (1832 метра) на границе с Саудовской Аравией.

С 1988 года вся территория Вади Рам находится под контролем и охраной Управления особой экономической зоны Акабы (ASEZA), которое занимается развитием туризма в этом районе, а поскольку в год это место посещает примерно сто тысяч путешественников и шестьсот машин-внедорожников, то работы у Управления много.

Надо сказать, что в пустыне до сих пор живут племена бедуинов, перенявших оседлый образ жизни и обосновавшихся в деревнях Рам, Дизех и Шакриййех.

Бедуины также принимают участие в работе Управления по распределению доходов между местными общинами и защите экосистемы пустыни.

Считается, что самое комфортное время для путешествия в Вади Рам с марта по апрель и с октября по ноябрь, но, к примеру, в июле, во время нашего путешествия, не было никакой изнуряющей жары, а к вечеру никакой жары вообще не было, но об этом чуть дальше.

Поездки в пустыню Вади Рам очень популярны у туристов, ведь кроме традиционных сафари на джипах, посещений бедуинских деревень и катаниях на верблюдах здесь вас ждет ни с чем несравнимый пейзаж, величие которого просто завораживает.

Кроме того, здесь вы найдете все, что можно увидеть в настоящей пустыне: удушливую жару летом и жуткий холод зимой, фантастическую магию песчаных дюн и поразительную выживаемость растений и многочисленных представителей местной фауны.

Причем, независимо от времени пребывания в этом поразительном уголке иорданской природы, Вади Рам надолго останется в вашей памяти.

Большинство туристов приезжает в Вади Рам из Петры или Акабы на полдня или на целый день, и получает самый легкий и безопасный шанс познакомиться с настоящей пустыней, но действительно незабываемый опыт смогут получить те счастливчики, которые сумеют найти хотя бы день-другой, чтобы провести время в палаточном лагере посреди пустыни!

Попробую вкратце рассказать, что можно успеть за разный промежуток времени в пустыне Вади Рам.

Если в вашем распоряжении всего один час, то лучше всего планировать его на время заката, ведь восход и закат в пустыне – это самое красивое, поистине фантастическое зрелище! Лучшие места для встречи восхода и заката зависят от времени года, но вы точно не ошибетесь, отправившись к Умм Сабата.

За два часа можно добраться пешком до деревни Рам (7 километров), перекусить там и на попутке вернуться обратно.

За три часа можно добраться на попутке до деревни Рам, а потом пешком дойти до Набатейского храма и источника Лоуренса.

Если есть полдня, то можно успеть добраться до Дюны Аль-Хасани и посмотреть там на закат.

Ну и для одного-двух дней выбор очень большой.

Все это можно решить в Информационном центре, откуда, собственно, и начинаются все экскурсии.

Да, забыл сказать, что способов передвижения может быть несколько. Можно прогуляться пешком, не уходя далеко (разумеется, в сопровождении гида), можно отправиться в путешествие на верблюдах или внедорожниках.

И то и другое очень интересно, хотя, я бы отдал предпочтение машине.

Теперь несколько слов о достопримечательностях.

Купив билет на посещение Вади Рам, не пожалейте полчаса на знакомство с интересным музеем, который расскажет вам об истории бедуинских племен и вообще о жизни человека в пустыне. Можно посмотреть и короткий (буквально минут десять) фильм о Вади Рам.

Первое, что вам обязательно покажут – это “Семь столпов мудрости”, как я уже говорил, названных в честь книги Лоуренса Аравийского.

Это скальное образование соединено невысоким каменистым гребнем с разрезанной глубокими трещинами Джебель Умм Ишрин (“Матерью двадцати”) – горой с двадцатью пиками, формирующей восточный край Вади Рам. Наверняка ваш гид расскажет легенду, согласно которой одна женщина убила 19 своих воздыхателей, а за двадцатого, сумевшего ее перехитрить, вышла замуж. В честь нее и назвали эту гору.

Особенно красива Джебель Умм Ишрин на закате, когда необычная красно-коричневая гряда покрывается белыми шапками.

Западный фланг Вади Рам формируется горой Джебель Рам (1754 метра), ранее считавшаяся самой высокой. Эта гора очень популярна у скалолазов, которые добираются до ее вершины по древнему пути самудитов.

К достопримечательностям можно отнести и деревню Рам, расположенную в самом сердце пустыни, где живет небольшая бедуинская община.

В деревне есть палаточный лагерь, небольшие ресторанчики и пара продуктовых магазинов. Как раз на этой деревне заканчивается цивильная дорога, покрытая гудроном, дальше уже пустыня.

Здесь же находится небольшой форт Рам, недавно отреставрированный.

Рядом с деревней Рам на небольшом холме расположены руины 2000-ти летнего храма набатейцев, посвященного богине Аллат.

Фундамент этого храма еще более древней постройки арабского племени адитов. Это как раз является еще одним подтверждением того, что когда-то здесь находилось древнее набатейское поселение.

Кстати, около этого храма сохранилось несколько надписей и рисунков II века д.н.э., сделанных древними охотниками и кочевниками.

Еще одной достопримечательностью пустыни Вади Рам является источник Лоуренса (Айн Аш-Шаллала), который находится на расстоянии небольшой прогулки от остатков набатейского храма, где можно увидеть белый резервуар для воды, откуда по тропе, уходящей вверх, можно подняться на холм к источнику, который назвали в честь Лоуренса Аравийского.

Здесь же находятся небольшое святилище богини Аллат, остатки акведука для отвода воды, и надписи на скале. От деревни Рам это место находится на расстоянии примерно двух с половиной километров.

Есть еще один источник, который иногда путают с источником Лоуренса.

Называется он Айн Абу Айнех, что в переводе с арабского означает “Отец источников”. Это место находится в трех километрах от деревни Рам по направлению на юг вдоль восточной стороны Джебель Рам. Вода здесь стекает вниз по горе и собирается в резервуаре, куда приходят на водопой овцы, козы и верблюды.

Само по себе место не особо примечательное, но отсюда открывается потрясающий вид на Джебель Хазали, особенно во время заката, когда каменно-песочное пространство окрашивается в оранжевый цвет.

Также примечателен дом Лоуренса Аравийского, точнее его развалины на месте набатейской водной цистерны.

Это место входит в обязательную программу тура на внедорожниках, опять-таки не столько из-за самих развалин, сколько из-за уединенного расположения и живописного вида на красные песчаные дюны.

К достопримечательностям Вади Рам относятся и сами дюны, например, дюны Аль-Хасани, которые встречаются в нескольких местах пустыни.

Или же самые красивые - из красного песка, которые находятся у Джебель Умм Улайдийя. Наверняка водители джипов предложат вам самостоятельно забраться на один из песчаных склонов.

А любители экстремальных удовольствий могут и скатиться с этой песочной горки на известном месте.

Большой интерес не только у ученых-историков, но и просто у туристов вызывают наскальные рисунки, сделанные самудитами и набатейцами, на которых изображены различные животные или сценки из бытовой жизни кочевников.

Такие изображения можно встретить по всей Вади Рам, но наиболее сохранившимися считают рисунки Аламелех, недалеко от Семи столпов мудрости на границе района Дизех.

Изображения Анфайшийя – еще одно из самых известных собраний петроглифов, высеченных на вертикальной поверхности огромной каменной скалы.

Еще хотел сказать о каменных мостах.

Таких причудливых творений природы в виде источенных ветром скальных образований больше почти нигде не найти! Самые впечатляющие из них – каменные мосты, огромные глыбы, соединенные перемычкой.

Особенно популярны три моста.

Самый большой – каменный мост Бурда с шаткой перемычкой, висящей на высоте восьмидесяти метров. На него можно забраться по отвесной тропе.

Самый маленький – каменный мост Умм Фрас, спрятанный в уединенном месте на границе пустыни.

И третий популярный – Малый каменный мост.

Лучше всего местоположение этих удивительных природных творений покажут проводники-бедуины.

Смотрят эти мосты больше с целью сфотографироваться, хотя и виды, открывающиеся с них не менее завораживающие.

Рассказав много разного из прочитанного и услышанного, я хотел бы перейти непосредственно к нашему туру, на примере которого постараюсь показать, что же можно посмотреть за полдня, и какие впечатления от этого получить.

Начинается путешествия с посещения Wadi Rum Visitor Center, где вы покупаете билеты в зависимости от выбранной Вами программы.

Кстати, обратите внимание, что прямо за этим центром и находится одна из самых известных достопримечательностей – Семь столпов мудрости.

Принимающая компания организовала нам поездку по Вади Рам на внедорожниках.

Машины, вы сами можете посмотреть на фотографиях, в меру раздолбанные японские внедорожники явно с прошлого века, без каких-либо излишеств в виде кондиционеров. Основное размещение – в кузове под тентом.

Но надо отметить, что особого дискомфорта нет, прежде всего, из-за отсутствия изнуряющей жары, к примеру, наше июльское путешествие даже сопровождалось легким ветерком и каких-то жалоб на жару или погоду вообще не слышал.

Стоимость такого удовольствия фиксирована и написана на щите перед информационным офисом, причем цена указана за машину (а не за человека).

Большинство джипов рассчитано на шесть человек, если в кузове установлены скамьи, то возможно и больше.

Что касается поломок (все-таки машины-то, мягко говоря, не новые), то бывают и поломки, но ничего особо страшного в этом нет, потому что водители - бедуины сразу же связываются друг с другом по телефону или рации и помощь приходит быстро.

Во всяком случае, специально поинтересовавшись, услышал заверения, что для беспокойства нет повода, главное, даже если случится какая-то нештатная ситуация, ни с кем не ругаться и не паниковать.

Хотя, повторяю, случаи такие буквально единичны.

По дороге мы видели группы туристов, передвигавшихся на верблюдах. На мой взгляд, удовольствие весьма сомнительное, поскольку все прелести повседневной жизни (в том числе и передвижения) бедуинов, которые будут вам предлагать в качестве козырного туза, на самом деле могут закончиться для вас кучей мозолей в самых разных местах, плюс есть туристы, которых от такого вида передвижения банально укачивает.

К тому же бедуин на верблюде – это больше для фотографий, в основном они уже давно все на машинах по своей пустыне рассекают.

Есть еще вариант передвижения на лошади, но это примерно все то же самое, что и на верблюде.

Так что, лучше всего, заплатив примерно полташку динар за три часа, передвигаться пусть и не на новых, не кондиционируемых, но все-таки машинах.

А между тем, примерно через час пути мы сделали остановку в одном из импровизированных лагерей бедуинов. Это был не палаточный лагерь, предназначенный для ночевки туристов в пустыне (об этом чуть ниже), а что-то типа небольшого восточного кафе, устроенного специально для путешественников, с целью показать быт простых бедуинов.

Хотя, конечно же, некоторая декоративность присутствует, тем не менее, примерно так бедуины раньше и жили.

Думаю, что нет смысла описывать нехитрое восточное угощение и арабский кофе, а вот о ком бы я хотел сказать еще пару слов, так это о…кошках! -)

Как известно, я – большой любитель кошек, потому часто снимаю их в своих путешествиях.

Вот и здесь, на стоянке бедуинов, где туристам предлагают чай, кофе, верблюжье молоко и различные сувениры, было несколько котов.

Смешные до невозможности!

Худые, как большинство котов на востоке.

Вот уж непонятно, как именно примерно в этих краях могла появиться персидская кошка, сколько путешествую, постоянно встречаются одни худые! -)))

Здесь же, рядом со стоянкой, есть один песчаный подъем к горе, отлично подходящий для сафари на джипах.

Я довольно подробно описываю эту забаву в своих эмиратских репортажах, где такая экскурсия чрезвычайно популярна.

Так вот в Вади Рам мы были свидетелями точно такой же езды на джипах по песчаным дюнам, причем джипы были новенькие, совсем не те, что стояли у информационного центра.

Время было шесть вечера, то есть начиналось самое интересное - нереально красивое зрелище – закат в пустыне. Только ради этого стоит приехать в Вади Рам!

Это, конечно, непередаваемая картина, потому ни одна фотография, ни одно кино не способно передать те ощущения, ту гамму впечатлений, которую переживает путешественник на месте.

Кажется, природа просто замирает в ожидании чего-то значительно важного!

Вдруг как-то резко становится тише, и все взгляды устремлены на линию горизонта, куда начинает постепенно прятаться солнце!

Даже фотографы на какое-то мгновение замирают как завороженные, хотя снимки этого заката – мечта любого!

Все-таки есть в этой пустыне что-то неземное, что совершенно фантастичное, не зря ведь именно здесь было снято большинство сцен в американском фантастическом фильме режиссёра Брайана Де Пальма “Миссия на Марс”.

Особенно в лучах заката Вади Рам становится одним из наиболее захватывающих пустынных ландшафтов не только в Иордании, но и во всем мире!

Многим туристам настолько нравится это место, что они остаются ночевать в специально оборудованном лагере.

Ведь ночь, проведенная под звездным небом в окружении извилистых каньонов и песчаных дюн, становится чрезвычайно романтическим приключением!

Кстати, даже в таком палаточном лагере есть свои “люксы” с отдельной пристроечкой, где есть и туалет, и душ, и умывальник!