Токио. Огасавара.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Илья Гриднев
2. Токио. Огасавара
3. Япония: календарь цветов
4. Путешествие по Тохоку.
5. Лисья деревня.
6. Осень в Киото.
7. Праздник хризантем.
8. В погоне за ускользающей сакурой.

Подавляющее большинство туристов, приезжающих в Японию, попадают в страну через Токио. Поэтому и мы свой расказ о путушествиях по Японии начнем с Токио. Только не с самой известной его части.

Даже сами жители японской столицы вряд ли сумеют правильно ответить на вопрос, где находится самая южная точка их метрополиса. Потому что находится она в более чем 1000 км на юг от Токийской башни. Архипелаг Огасавара административно считается одним из районов японской Токио, и немногочисленные автомобили, зарегистрированные на двух обитаемых островах архипелага гордо носят номерной знак токийского района Синагава.

Население архипелага – около 2500 человек. практически все в том или ином виде заняты в туристском бизнесе. Но многокилометровых пляжей типа Вайкики вы там не увидите. Зато увидите нечто лучшее – абсолютно пустые пляжи в укромных небольших заливчиках, где прямо с берега и без специальной подготовки можно наблюдать коралловые рифы. Нетронутые горы, заросшие лесом в котором встречаются представители уникальных флоры и фауны. Дельфинов и китов, охотно позирующих пролывающим кораблям среди бескрайнего океана. Более пятидесяти видов коралловых рыб, включая уникальные виды, встречающиеся только вблизи Огасавары. Уникальные пейзажи необитаемых островов. И многое другое.

В прошлый раз, возвращаясь с Огасавары, я спросил у соседа по палубе, сколько раз он уже бывал на архипелаге. «В семнадцатый раз съездил», - ответил он. «После того, как побывал впервые, больше никуда уже не тянет.» И, хотя мой огасаварский стаж в несколько раз меньше, я вполне разделяю его чувства.

Отплытие

До Огасавары можно добраться только одним способом – на борту теплохода Огасаварамару, курсирующего между Токио и Титидзимой (Папа-Остров) с регулярностью примерно раз в три дня. Время в пути – 25 часов.

На второй обитаемый остров архипелага – Хахадзима (Мама-остров) ходит от Титидзимы другой теплоход – поменьше, Хахадзимамару.

Отплывает теплоход из Токио в десять часов утра от терминала Такесиба. Вместительность судна – более 1000 пассажиров, но столько народу на нем наверное никогда не путешуствует.

В первые несколько часов после отплытия путь протекает по Токийскому заливу – хорошо видны южная часть города,

аэропорт Ханеда и Йокогама с нависшей над ней Фудзиямой. Затем берега понемногу расходятся и, наконец, остаются позади – корабль выходит в открытое море. Теперь почти до самого окончания поездки не видно будет вообще ничего, кроме моря. Разве что при хорошей погоде удастся еще увидеть силуэт острова Хатидзиёдзима – примерно через 2 часа после выхода из залива.

Огасаварамару – достаточно комфортабельный корабль, но, конечно, уровень комфорта сильно зависит от класса каюты. Второй класс представляет собой просто пол в трюме, на котором лишь скромные матрасы символизируют границы индивидуального пространства. Практически это приводит к тому, что пассажиры, путешествующие вторым классом, все время проводят на палубе или в салонах. Каюта класса люкс практически ничем не отличается от двухместного гостиничного номера, а первый класс похож на четырехместное купе в поезде с дополнительным пространством, где стоит стол и тумбочка с телевизором.

Приход

Корабль приходит на Титидзима примерно в одиннадцать часов утра. Но, если вы встали пораньше, скучать вам не придется. Вдалеке можно уже разглядеть группу небольших островков Китаздима, но мы на них посмотрим поближе в одной из экскурсионных поездок. Сейчас время полюбоваться тем, как очень необычные птицы кацуотори ловят рыбу.

У этих птиц несколько интересных особенностей. Во-первых, они очень редкие. Боюсь соврать, но возможно обитают только на огасаварском архипелаге. Во-вторых птенец настолько непохож на взрослую птицу, насколько это вообще возможно. Взрослые птицы – черная спина и снизу передняя часть тела, брюшко и внутренняя часть крыльев снизу – белые. Клюв странной формы – почти конический бледно-желтого цвета. Большие мастера полетов на встречных потоках и ныряния с большой высоты во время преследования добычи. Птенцы – огромные, может быть даже крупнее взрослых птиц недотепы, покрытые совершенно белым пухом и не умеющие по-моему не только летать, но и ходить. В подходящий сезон можно заметить в бинокль, как они совершенно неподвижно сидят на скалах в ожидании, когда их покормят.

Совершенно непонятно, зачем кацуотори подлетают к кораблю – в отличие от чаек у них нет на корабле никаких шкурных интересов. Наверное они просто радуются компании в этих бескрайних просторах или хвалятся тем, как ловко им иногда удается выследить и поймать рыбу. Впрочем, промахи случаются чаще, но и они смотрятся не хуже любого циркового номера.

Но вот уже пройдены острова Анидзима (Старший Братец- Остров) и Ототодзима (Младший Братец – Остров), вся семейка в сборе, и наш корабль делает крутой разворот для захода в бухту.

Она как будто пришла из сказки или из пиратских романов. Светлая полоска пляжа, зелень окружающих парков, холмы и скалы тоже все в зелени. Небо и море соревнуются в синеве, а навстречу выплывают небольшие суденышки – приветствовать своих гостей. Подавляющее большинство приехавших вторым классом и на суше не будут слишком роскошествовать – их главная цель – подводные глубины – за возможность вдоволь понырять с аквалангом вокруг Огасавары они готовы расплачиваться отсутствием комфорта на корабле и на суше. Впрочем, в оплаченное удовольствие также входят длинные вечера в большой компании под звездным небом, так что ничего противоестественного в их подходе к отдыху конечно же нет.

Пляжи

На ближийший городской пляж бежишь бегом, едва успев бросить вещи – до него 50 метров, он совершенно пустынный и совершенно такой, как на рекламных картинках «островов в океане».

Даже здесь можно увидеть и кораллы и тропических рыб, а можно просто проваляться весь день, наслаждаясь тишиной, морем и солнцем.

Но вы все-таки хотели бы полюбоваться на настоящие коралловые леса! Тогда вам на противоположный берег острова – минут 20 пешком. Правда, учитывая жару и наличие других пляжей, до которых все-таки подальше, лучше брать напрокат машину или моороллер.

Пляж Миянохама – округлая бухта, окаймленная трипической растительностью.

Есть пара зонтиков и стол. Стандартное наполнение – ни души. Только если еще один-два энтузиаста вроде вас плавает с маской и трубкой. Не забываем хорошенько подтянуть наше нехитрое снаряжение, и через минуту мы уже в воде.

На территории залива довольно неглубоко, рыб видно хорошо и проплавать здесь можно довольно долго, а фотоохота – занятие очень увлекательное.

Если вы заскучали, отдыхая на берегу, поройтесь под пальмами, и найдете себе парочку замечательных компаньонов – крупных раков отшельников (бывают размером с кулак и даже больше). Они совершенно безобидные, и с ними можно долго играть. Но и вы их не обижайте – это уникальный вид, занесенный в красную книгу.

Есть еще 3-4 пляжа, до которых ходит автобус.

До нескольких других приходится идти какое-то время от парковки. Есть дальние пляжи, представляющие собой прекрасную цель для любителей горных прогулок или плавания на каяках.

Рыбалка

Любители простой и эффективной рабалки могут развлечься, закидывая удочку прямо с пирса – снасть можно взять напрокат. Многочисленные голубые рыбки с черными полосками устраивают здесь совершенно неприличную драку за крючок с наживкой задолго до того, как он успевает далеко уйти под воду.

К сожалению, они не представляют никакой промысловой ценности, а другим рыбам к крючку не подобраться, даже если им бы очень этого захотелось.

Чтобы попасть на настоящую рыбалку, нужно нанимать лодку, и капитан за полчаса отвезет вас на место, где «будет такой клёв, что вы забудете всё на свете». У нас лучше всего клевали увесистые рыбины, которых капитан называл «Гин-тян» (серебристик),

но попадались и другие рыбы, внося приятное разнообразие.

Экскурсия на Южный Остров»

Замечательное мероприятие на целый день. Помимо посещения необычайно красивого и честно-честно необитаемого острова, оно включает в себя купание вместе с дельфинами посреди океана и плавание вокруг всего острова Титидзима с остановкой в особо красивом заливе, где количество рыб и кораллов уже просто зашкаливает.

Команда укомплектована молодыми ребятами и обязательно – симпатичной девушкой. Они все профессиональные ныряльщики – зорко, но ненавязчиво следят за безопасностью, так что утонуть в их присутствии не смог бы и топор.

Начинается всё с инструктажа на берегу – без этого в Японии не обходится ни одно мероприятие, затем короткая поездка на автобусе – и вот мы уже грузимся на корабль, где инструктаж продолжается с прежней интенсивностью. Главная полезная информация – никогда не узнаешь, когда и где встретишь дельфинов или кита. Поэтому любого участника экспедиции, увидевшего хвост или плавник призывают громко кричать: «Дельфины на семь часов слева!».

Капитан немедленно разворачивается (держитесь крепче) и на огромной скорости подлетает к дельфинам, а экскурсанты суетливо натягивают ласты и маски с трубкой. После этого требуется несколько минут на установление дипломатических отношений и выяснение, желают ли дельфины поплавать вместе с толпой неуклюжих ныряльщиков, и, если дельфины в хорошем настроении, дается команда «все за борт». Не всегда мероприятие бывает успешным – бывает, что дельфины быстро передумывают и удаляются восвояси. Тогда симпатичные ребята умело сгоняют туристов в табун и помогают погрузиться обратно на корабль. Но бывает, что дельфины совсем не прочь поразвлечься – они соревнуются в искусстве ныряния с нашими профессионалами, уходя иногда на солидную глубину, а мы сосредоточенно дышим в свои трубки и любуемся синей толщей воды и игрой человека с диким животным.

Для симпатичных ребят, да и для капитана – такие погони за дельфинами – практически единственное развлечение. Поэтому они согласны снова и снова погоняться за ними до тех пор, пока не стемнеет. Бывает, что можно увидеть кита, который махнет нам своим огромным хвостом, а бывают и экотические встречи с рыбой-луной.

Но вот мы добрались до Южного Острова. Вход в бухту непростой, и капитан долго примеривается, чтобы не наскочить на скалы. Мы лихо врываемся в бухту на гребне подходящей волны и выслушиваем очередной инструктаж о правилах поведения на необитаемом острове. Обувь помыть, идти след-в-след – шаг влево, шаг вправо... Проходим мимо неприметных ракушек на песке, но девушка-экскурсовод заставляет нас остановиться и проработать ракушки как следует – их обитатели вымерли несколько тысяч лет назад, а ракушки так и остались лежать.

После этого мы выруливаем на совершенно великолепное место – описывать его не возьмусь, смотрите фотографии. В луже можно поплавать с маской и трубкой 

в компании с огромными рыбами, но к сожалению совсем не так долго, как этого хотелось бы – просить и умолять бессмысленно, так как дисциплина на Южном острове поддерживается безукоризненно.

Зато можно еще взобраться на гребень скалы и полюбоваться безбрежным океаном и южной оконечностью Титидзимы.

Затем мы продолжаем путешествие вокруг острова,

пытаясь высмотреть вдалеке стаю дельфинов или просто любуясь на окрестные скалы.

Экскурсия на архипелаг Китадзима

Архипелаг этот довольно далеко, поэтому, несмотря на сходный формат мероприятия (инструктаж, ныряльщики, девушка), первые несколько часов мы на дельфинов стойку не делаем – идем на всех парах к месту назначения. У самого южного из островов архипелага пытаемся вызвать взаимные чувства у небольшого стада, но тщетно – дельфины сегодня не в настроении. Зато остров хорош!

Можно даже разглядеть белых птенцов кацуодори, о которых я уже рассказывал. Практически сразу за островом – вообще поразительное зрелище – несколько небольших скал посреди бескрайнего океана выглядят памятником оставшейся далеко позади большой земле. просто дух захватывает, когда подумаешь, сколько еще за этими скалами совершенно пустой водной поверхности.

Мы приходим в уютную бухту самого северного острова (необитаемого, конечно же) – можно немного пофотоохотиться.

Но скоро наша красавица Алиса снова объявляет общий сбор – пора взбираться на самую высокую точку острова. Очень жарко – и взбираться с рюкзаком, полным фотоаппаратуры, не слишком комфортно. Экскурсовод регулярно делает остановки для отдыха. Мы бы предпочли взобраться и спуститься побыстрее, но порядок есть порядок (необитаемый остров – шаг влево, шаг вправо...). Долго ищем по зарослям уникального голубя, который живет только на этом острове. Голубь несколько зачуханный. Но и наша компания, судя по всему, не производит на него сильного впечатления.

Главная достопримечательность острова – борьба за его экологию. В свое время на нем волею судеб оказалось несколько диких козлов, которые, не всречая никакого сопротивления довольно эффективно превратили его в выжженную пустыню. Тогда вмешались экологи, и козлов, судя по всему, постигла лихая участь. Впрочем, не знаю точно – на Титидзиме их можно встретить довольно часто – украшают пейзаж. Так или иначе, остров медленно возвращается к жизни, и можно делать любопытные фотографии.

Но вот, наконец, достигнута самая высокая точка острова. Здесь сохранился с военного времени ДОТ. Я непроизвольно оцениваю позицию: покудова хватит патронов, никто сюда не заберется. Экскурсовод замечает мой интерес, и, принимая меня за американца, не без некоторого злорадства сообщает, что американцы этот ДОТ атаковать даже и не пытались.

После неизбежного группового фотографирования на вершине, мы пускаемся в обратный путь, который оказывается примерно настолько же длинным, как и подъем. В море тоже сразу не пускают – косяк скатов занял это место для купания первым, а вступать с этими скатами в дискуссии нам очень не рекомендуют. Приходится дождаться, пока мы вернемся на время в другую бухту – и уж там-то как следует поплавать.

На обратном пути нито из группы уже не ждет особенных приключений – все уже устали, да и капитан торопится вернуться в порт до темноты. Но нас ждет неожиданный сюрприз – огромное, в несколько сотен голов стадо дельфинов.

Брататься с ними в воде уже некогда, да и, как нам объясняют, с таким большим стадом это делать небезопасно – и не захотят, а могут затереть в толпе. Зато дельфины настроены прекрасно и изо всех сил стараются нам угодить своими прыжками – прямо посреди бескрайнего океана. После особенно залихватского прыжка слабонервные женщины не выдерживают и визжат от восторга, а дельфины это явно слышат и стараются отмочить номер покудрявее.

Но вот капитан говорит, что времени уже не осталось совсем и увеличивает скорость. Дельфины тоже понимают, что настало время прощаться, но теперь они уже выпендриваются друг перед дружкой – кто дольше сумеет удержаться за кораблем. Наступают сумерки, и можно молча полюбоваться закатом.

Возвращение

Любым каникулам когда-то приходит конец, и вот уже мы стоим на палубе Титидзимамару и ждем, когда отдадут швартовы. Проводить корабль приходит практически весь остров – можно вдоволь насмотреться на сердечные расставания и обещания приехать снова. Вместо «Прощания славянки» раздается гром японских барабанов, и корабль отчаливает. Но самая интересная часть прощания впереди. Все экскурсионные лодки провожают своих гостей – это настоящий морской парад с полной командой, выстроившейся у борта.

Корабль выходит из бухты, а лодки как будто не хотят его отпускать, и стараются деожаться в строю. Но вот начинается массовое ныряние – вся команда по очереди ныряет в море, и каждый ныряльщик старается сделать это каким-то своим особенным способом.

Слезы никто не скрывает – все пассажиры Огасаварамару дружно лезут за платочками. До свидания, Огасавара – до новых встреч!